宋时装大体有两类。一类为传统服装的继承和发展。以旋袄最有代表性，流行也最广泛。其款式与唐代齐膝短大衣式的胡服新装相近。其特点，一是直领，镶一道花边叫”领袜“，多用捻金线彩绣四季翻新花样，谓之”一年景“，绣作者皆出诸寺师姑之手，且设有专市占定东京大相国寺两廊交易；二是对襟，无纽常敞（故又称不对襟），任其露出腰腹围（尚鹅黄色，称腰上黄）；三是小袖，袖口及腕缩紧，不同于背子（背心）或半臂（半轴）。
宋时装的另类，是对周邻少数民族服饰的吸收。以钓墩最有代表性。它是女子的袜裤，没有腰裤，两腿分离，与毡笠、弯头双色鞋及服装间色，都属当时契丹、女真风俗，士庶仿效，无法禁绝。朱熹曾为之感慨：“今世之服，大抵皆胡服”，可见流行之广而盛。
宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子除婢女丫鬟头上梳双鬟、丫脚，或绾两个元宝发髻，一般则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦bì插于发髻之上，无奇不有。简单的，头发做成玉兰花苞式；复杂的，有飞鬟危巧的尖新式、如鸟张翼式，甚至重叠堆砌如一花塔。后一种大概是仿照当时特种牡丹花“重楼子”，用罗帛制作加于高髻之上，后来竟高过3尺，所用角梳也不过1尺2寸。高髻险装风气日盛，不得不用法律限制尺寸，但上行下效，禁令也无济于事，必待新花样出现成风，才能转移先前的爱好。至于后妃公主则无比奢华，衣服既用珍珠装饰，椅披、脚垫也满饰珠玉，头上的凤冠更讲究用金翠珠玉作种种花样，有的用掐丝法表现一大群仙女随西王母赴蟠桃宴故事，名“王母队”，等于把一台乐舞模型安放在头顶，后面还附有两个翅膀，下垂肩际，这种帽子叫等肩冠。还有盖头，是士大夫女眷出门必带之物，以巾蒙首，称幂首巾，南宋尤盛，因朱熹提倡，后人称“文公兜”；婚礼为重，用销金盖头。
垂楼子花冠北宋妇人 壁画上的西夏贵族供养人 辽（916~1125）、西夏（1038~1227）、金（1115~1234）分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。
党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马山作战射猎。妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反。所习惯穿用的钓墩传到内地，影响到汉族中上层妇女，虽被视为奇装异服而受到一再禁止，却禁而不止，广
为流行。此外，黑龙江阿城金代贵族墓出土的男女服装中，还有一种前面连腰、后面敞开的分裆裤，裤口还附有可套于脚心的环带（制式恰如现今的健美裤），前腰高及胸部、上有肩带，后附背带3对，可以结束在胸前，形制与江陵马山战国楚墓出土的绵袴非常相似，也许还与《汉书》提到的多带“穷袴”有关联。
当时北方民族男子发式一般髡kūn发，即剃去顶发，余发散披或结辫下垂耳旁。有身分或交纳大量驼马财物的，才许可拢发裹巾，巾式类似唐代幞头。
辽、金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南宫”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代
契丹人或女真人臂鹰出猎
五代《卓歇图》契丹贵族（裹巾子、佩豹皮弓韬、圆领长袍，或高冠交领左衽袍）及髻发侍从
明摹宋《胡笳十八拍》反映女真制度的人物服饰（巾帻、右衽制度为汉家农冠） 元代（1206~1368）由忽必烈灭南宋入主中原的历史不足百年，期间于延祐元年（1314）参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等做了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头。蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽；中下层为便于马山驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子（圆领紧袖袍，宽下摆，折褶、有辨线围腰）、戴笠子帽。 元代长衣通名为袍，其式样在北方男女区别并不大，但材料精粗贵贱，却差别悬殊。高级大官服多采用鲜明红彩织金锦，且沿袭金制从花朵大小定品级高低，下级办事人只许用檀褐色罗绢。平民
元代杂剧人和奏乐人戏装（山西广胜寺壁画） 尖顶笠帽小袖短袍蒙古族青年和唐式幞头圆领男子（河南焦作金墓乐舞佣）
蒙古族结发、左衽上衣女仆和笠帽、右衽系带袍男仆 一般禁止用龙凤纹样和金、彩，只许用暗色纻丝。至元二十二年还令“凡乐人、娼妓、卖酒的、当差的，不许穿好颜色衣”。由于禁令限制，反而促使劳动人民因地取材创造了种种不同的褐色，多达四五十种名目，后来还影响到帝王衣着破例采用褐色。
|
微信扫一扫
