魏晋南北朝服饰
（公元220~581）
魏晋南北朝时期，300余年战乱不息，社会动荡。由于政权更迭，民族交流等原因，服饰在改易中得到发展。其过程大致可分魏晋和南北朝两个阶段。前段，等级服饰有所变革；后段，民族服饰大为交融。
汉魏之际，频仍战争使社会财力日显艰困，两汉冠服制度已难维持。以往的冠帽，这时已多以文人沿用的幅巾代替，不仅文人使用巾子，表示名士风流，身为将帅亦头着缣jiān巾，诸葛亮纶guan巾羽扇指挥战事的故事遂流传千古。当时有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等，不一而足。东汉末年张角起义即着黄金而被史称“黄金起义”。
魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为就品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。
南朝陈文帝高士服之菱角巾鹿皮裘（传唐阎立本《列帝图》） 由魏而晋，或因为经济贫乏，或处于礼制难行，人们就便处理衣着，终于转成风气，“褒衣博带”，成为魏晋世俗之尚。部分文人甚至轻蔑礼法，如南京西善桥出土砖刻所反映的竹林七贤饰着
短衣奴婢骑吏和冠袍贵族男女（辽阳古墓壁画） ，宽衫大袖、散发袒胸，就是对礼教束缚的突破。晋代除巾裹衫子便服为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。 由魏晋而南北朝，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。主要表现是，传统的深衣制长衣和袍服已不太适应社会需要，而北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱，男女都可穿用。
散发、螺簪或着巾帢qià的衫帔pèi隐士（南京西善桥砖刻《竹林七贤和容启期》） 袴褶的上衣短身大袖或小袖；下衣喇叭裤，有的在膝弯处用长带系扎，名为缚袴。这种服装源出军中，服无定色，外面还可以服裲liǎng裆衫。河南邓县学庄砖刻人物穿的，正是齐梁间有代表
双鬟髻、两当衫、笏hù 头履贵族和侍女 着小冠或梳丫角穿袴褶的部曲侍从
荷叶帽袴 褶部曲鼓吹
西魏巾子圆领衣布卒（敦煌壁画） 性的流行袴褶。《南史》叙述部族人民衣着时，还常说起“小袖长袍小口袴”，一般式样多是圆领对襟，袖小衣长不过膝，加沿。上层统治者则加罩披风式外衣。 女子衣着较大变化是风格上的“上俭下丰”，原始于汉代的襦裙套装至晋代具有了上衣短
北齐巾子披衫文人和小袖长裙侍女（旧题阎立本《北齐校书图》）
西安草场坡北魏十字髻两鬓抱面的交领长裙乐伎
小襦长裙簪钗女婢和大袖长衣高簪贵妇（顾恺之《女史箴图》） 小、下裙宽大的特点。髻，以假发相衬，西晋作十字式大髻，东晋则做成两鬓抱面遮蔽眉额形状，缓鬓倾髻以为盛饰，因发髻过大过重，不能常戴，平时搁置架上称作“假头”；贫家不能自办的，自号“无头”，遇事就向人家“借头”。东晋末至齐、梁间改为束发上耸成双环。
梯度（敦煌壁画） 足穿笏头履、高齿履（一种漆画木屐），也在晋代流行一时。 另一方面，少数民族也受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。其中最有代表性的是，鲜卑族北魏朝于太和十八年（公元494）迁都洛阳后，魏孝文帝推行华北政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉来冠服旧制得以赓gēng续，推动了中华服饰文化的发展。
洛阳石刻北魏软鞋靴武士和笏头履文官
见于文物图绘的歧头履、笏头履、高齿履、重台履 |
微信扫一扫
