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秦汉服饰 公元前221~公元220
秦统一中国后，进行了许多重大的改革。汉代政权巩固，经济发展，中国封建社会达到成熟期。出土文物反映，这一时期的衣料又较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆福制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。
秦初曾“兼收六国车骑服御”，所以服制大致本于战国。从陕西临潼秦始皇皇陵出土的兵马桶、铜车马、女坐俑等文物中，可以得出秦代制服的基本印象。军服和劳动者衣装形制与战国时无大差异。男女服都是交领、右衽、衣袖窄小，衣缘及腰带多为彩织装饰，花纹精致。兵士衣长齐膝，左右两襟为对称直裾式，皆可掩至背侧，两襟下角如燕尾，保持深衣的基本形制，与《礼制》叙述深衣的通用性相吻合；衣外着甲，下着裤，足穿麻履或革履（齐头方口较多见），头簪处理
秦始皇陵步兵蹲跪俑 繁细复杂，束簪上耸而多偏右，亦有着冠子的，应为皮弁biàn之制。女俑则后垂银锭式发簪。军装衣甲有骑兵、步兵和车御用等六七个类型。
秦俑兵士冠发式样几种 秦汉服装面料仍重锦绣，绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的“登高明望四海”，“延年益寿”等通幅花纹。此外，绘花和印花织物、朱砂着色织物、超级细薄织物，在河北满城汉墓、长沙马王堆汉墓、广州南越王墓等处都有实物出土，不仅种
马王堆汉墓丝绸
长寿绣绢（马王堆汉墓丝绸） 类多，式样齐，纺织技术也达到很高水平。由于商业发展，许多禁令早为商人打破，帝王穿用的精美锦绣，商人却用来被饰墙壁。《汉书》提到，被买卖的奴婢也穿镶花边的丝履，满头金珠花钗。这与椎髻、穿短衣裤的农民，形成鲜明的对照。 西汉建元二年（公元前139）、元狩四年（公元前119），张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往视界。
万事如意锦袍（新疆民丰尼雅东汉墓）
印花敷彩纱（汉代锦绣） 双鹤菱纹绮（汉代锦绣）
郁金文绣（汉代锦绣） “长乐明光”锦（汉代锦绣）
西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下仍旧不通缝、不通幅；外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着宽口大裤，保持“褒衣大袑shào"风格，足下为歧头履。腰间束带。至于通裁的袍服，西汉时穿用不普遍，至东汉时才渐成风气，后来转入制度化。 西汉时典型的女子深衣，以长沙马王堆汉墓出土实物最为精美。有直裾（直襟）和曲裾（三角斜襟式）两种，裁剪已不同于战国深衣。曲裾式下裳部分面积加大，而且与领、袖、襟缘一同作斜幅缝纫。穿上身，静立时衣面悬垂自然贴体，走动时则群裳部分膨大如伞，不束缚脚步。这种斜领连襟合成锐角的曲裾式，既是扬雄《方言》所说”绕衿裙”，是战国深衣的变例，成为当时妇女的一种时装，流行很广。 男子深衣，以湖北江陵凤凰山西汉墓的出土 实物及木俑衣着较为典型。外衣领口展宽至肩部
马王堆一号汉墓帛画中墓主人及侍从
信期绣锦缘曲裾袍及表面结构
印花敷彩纱直裾袍及表面结构 ，右衽直裾，前襟下垂及地，为便于活动，后襟自膝弯以下作梯形挖缺，使两侧襟成燕尾状。
东汉晚期贵族平居衣冠（宴饮百戏图）壁画 汉代在政治上重农轻商，如《管子》“四民”提法为“士农工商”，但事实上农民和手工业者生活还不如商贾。汉代农民照法律规定，只能穿本色麻布衣，不许穿彩色，董仲舒《春秋繁露》还说“散民不敢服杂彩”，到西汉后期才许用青色绿色，而在制式上必然简约于士商，各地区差不多都衣着窄小。四川成都扬子山汉墓出土陶俑反映，农民或农奴戴小帽、巾子或斗笠，衣短襦；从川蜀砖刻看，奴隶衣着更加简单，且多椎簪不巾。
扬子山着帽着帻zé着巾短衣农民陶俑 秦代服制，服色尚黑，囚徒穿赭zhě色衣，此外的服制信息在文献资料上显得极为贫乏。 汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。记载虽详，但与大量出土绘画、雕刻上人物的衣着比较，却不完全符合，可能是文献所记多为上层统治者的礼仪性服饰。出土文物所反映的，则多是平时生活或一般人及奴仆的衣着情况。 執劍武士，山東沂南漢墓石刻畫像 簪筆奏事官吏，山東沂南漢墓石刻畫像 将文献记载和出土文物结合观察，服饰上的等级差别已十分明显。主要表现，是冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识。如冕冠，是古来帝王臣僚的冕服；长冠，以竹为胎骨，外用漆纱糊制，长7寸，宽3寸，形如鹊尾，故俗称“鹊尾冠”，是楚国就有形式，西汉时被定为公乘以上官员的祭服。漆纱冠，多为武士所戴，此后到南北朝流行600余年，基本制度延续到明代不废。而一般男子则平时冠巾约发且不裹额，或只是束发加笄jī。至东汉，情况略有变化，矮筒状平巾帻zé，不分贵贱，一律使用；平巾帻zé上加梁（前高后低中空如桥）的梁冠，以及平巾帻zé上加漆纱冠，也成为定制。 此外，佩绶制度确立为区分官职的标识。秦汉开始，春秋战国时期的配饰得到发展，产生
朝服垂双绶图（敦煌壁画） 佩挂组绶的礼俗。凡有官爵的人，还得把一条长度逾丈的经编带状织物折叠起来挂在腰后，名之为“绶”。绶以颜色、长短和头绪分等级，自东汉至明代因循相袭。 西汉征伐边疆，战争频频不休，民族服饰文化的相互交流也迄未中断。《史记·匈奴传》曾记载，当时诸部族君长喜衣锦绣。汉遣匈奴书信提及的赠物，即有绣袷qiā绮衣、绣袷qiā长襦和锦袷qiā袍。近半世纪以来西北各地不断出土各色花锦彩绣衣，也证明汉家锦缎彩绣艺术及工艺的深刻影响。在内地的出土文物中，胡骑、越骑冲锋陷阵的形象屡见不鲜，胡越民族齐膝小袖衣衣饰也司空见惯。据《后汉书·西南夷传》及云南晋宁出土文物，古滇diān人当时穿用“白叠衣”和“阑干布”，奴隶主和近身奴隶多着汉式服装；还可以知道，西汉时滇diān人奴隶主亲信官已有身披虎皮的制度。
滇diān人鞍帔pèi形象（铜雕） |
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